Bouldern anfangen: Alles was du wissen musst

Nachbearbeitung: Was die Qualität wirklich ausmacht

Ein 3D-Druck direkt vom Drucker hat sichtbare Schichtlinien, Support-Narben und eventuell kleine Unvollkommenheiten. Für Funktionsteile ist das völlig irrelevant. Aber für Geschenke, Cosplay-Teile, Modelle oder Deko-Objekte macht die Nachbearbeitung den Unterschied zwischen "offensichtlich 3D-gedruckt" und "sieht aus wie gekauft".

Die gute Nachricht: Die notwendigen Materialien sind günstig, die Techniken einfach zu erlernen. Mit 30 Minuten Nachbearbeitung sieht ein Druck aus wie nach 3 Stunden.

Stufe 1: Grobes Nachbearbeiten

Support-Reste entfernen

• Seitenschneider für große Support-Strukturen
• Skalpell / Bastelmesser für feine Reste
• Immer vom Körper weg schneiden

Nähte und Blobs

Die Z-Naht (dort, wo jede Schicht beginnt und endet) hinterlässt eine sichtbare Linie. Mit einem scharfen Messer vorsichtig abschneiden, dann schleifen. Blobs (kleine Materialansammlungen) ebenfalls mit dem Messer entfernen.

Stufe 2: Schleifen

Schleifen ist der wichtigste Schritt und der, den die meisten unterschätzen. Richtig geschliffen sieht ein PLA-Druck auch ohne Lackierung deutlich besser aus.

Nass-Schleifen vs. Trocken-Schleifen

Nass-Schleifen (mit Wasser) ist bei PLA die bessere Wahl: Weniger Staubentwicklung, feineres Ergebnis, das Schleifpapier verstopft nicht so schnell. Trockenschleifen funktioniert auch, erzeugt aber feinen Kunststoffstaub (Maske tragen!).

Körnungs-Reihenfolge

Schleif-Technik

• In kreisenden Bewegungen schleifen, nicht in einer Richtung
• Gleichmäßiger Druck – zu stark drücken erzeugt Mulden
• Bei Nass-Schleifen: Schleifpapier regelmäßig auswaschen
• Zwischen Körnungswechseln: Teil abspülen und trocknen lassen, Fortschritt prüfen

Stufe 3: Füller-Primer (Filler Primer)

Nach dem Schleifen sind die groben Schichtlinien weg, aber feine Rillen bleiben sichtbar. Füller-Primer (Sprühdose, ca. 8–12 €) füllt diese Rillen auf und schafft eine gleichmäßige Grundierung für den Lack.

Anwendung

1. Teil gründlich reinigen (Staub und Fett entfernen)
2. In dünnen, gleichmäßigen Schichten auftragen (2–3 Durchgänge)
3. Zwischen den Schichten 15–20 Minuten trocknen lassen
4. Nach dem Trocknen: Mit 600er-Papier leicht anschleifen
5. Falls noch Linien sichtbar: Wiederholen

Stufe 4: Lackieren

Auf einem gut vorbereiteten Untergrund (geschliffen + geprimert) haftet Lack problemlos auf PLA, PETG und ABS.

Sprühlack vs. Pinsel

• Sprühlack: Gleichmäßigeres Ergebnis, schneller, aber Overspray und Gestank. Draußen oder in gut belüfteter Garage verwenden.
• Pinsel-Lack: Präziser für Details und kleine Teile. Acrylfarben (Revell, Vallejo) sind ideal.
• Airbrush: Das beste Ergebnis, aber hohe Einstiegshürde und Kosten (Set ab 80 €).

Sprühlack richtig auftragen

1. Teil aufhängen oder auf drehbaren Untergrund stellen
2. Abstand: 20–30 cm
3. Dünne Schichten – lieber 4 dünne als 2 dicke
4. Kreuzweise sprühen: Erst horizontal, nächste Schicht vertikal
5. Zwischen Schichten: 10–15 Minuten Trockenzeit

Klarlack als Finish

Eine abschließende Schicht Klarlack schützt die Farbe und bestimmt den Glanzgrad:

• Matt: Natürliche Optik, verbirgt kleine Unregelmäßigkeiten
• Seidenmatt: Dezenter Glanz, vielseitig
• Hochglänzend: Maximaler Glanz, zeigt aber jede Unebenheit

Spezial-Techniken

Aceton Vapor Smoothing (nur ABS)

ABS löst sich in Aceton. Wenn ein ABS-Druck Aceton-Dämpfen ausgesetzt wird, glättet sich die Oberfläche chemisch – Schichtlinien verschwinden komplett. Das Ergebnis sieht aus wie Spritzguss.

Methode: Druck in einen geschlossenen Behälter stellen, kleine Menge Aceton auf ein Tuch geben (nicht direkt auf den Druck!), Behälter verschließen. Nach 30–60 Minuten prüfen. Vorsicht: Zu lange = Details verschwimmen.

Spachtelmasse für große Lücken

Wenn Schleifen und Primer nicht reichen – zum Beispiel bei tiefen Support-Narben – hilft Spachtelmasse. Auto-Spachtel aus dem Baumarkt (2K-Spachtel, ca. 5 €) lässt sich nach dem Trocknen schleifen und überprimern.

Grundierung mit Pinsel-Füller

Für kleinere Teile oder gezielte Stellen ist streichbarer Füller (z.B. Modellbau-Füller) präziser als Sprüh-Primer. Punktuell auftragen, trocknen lassen, schleifen.

Werkzeug-Grundausstattung für Nachbearbeitung

Gesamtkosten: ca. 36 € für eine komplette Nachbearbeitungs-Grundausstattung.

Materialien, Werkzeug und Zeitaufwand: Was du konkret brauchst

Das vollständige Nachbearbeitungs-Setup für professionelle Ergebnisse kostet dich als Einsteiger zwischen 40 und 80 Euro — einmalig, und dann reichen die Materialien für Dutzende Projekte. Das Schleifpapier-Sortiment (Körnung 120 bis 1500) kostet 6–10 Euro, ein 400-ml-Filler-Primer 8–12 Euro, Acryldose für die Deckfarbe 4–6 Euro. Optional kommen Spachtelmasse für größere Lücken (5 Euro), Isopropanol zum Reinigen (3 Euro pro 500 ml) und ein Set Skalpell-Messer (8–15 Euro) hinzu. Wer über den Einstieg hinaus will, investiert in einen Airbrush-Kompressor (ab 80 Euro) — dieser eröffnet Möglichkeiten, die mit Sprühdosen schlicht nicht realisierbar sind, insbesondere bei Farbverläufen, Schattierungen und feinen Details auf Miniaturen.

Empfehlung: Nachbearbeitung schrittweise aufbauen

Viele Maker entdecken, dass die Nachbearbeitung genauso spannend ist wie der Druck selbst. Mit etwas Übung lassen sich 3D-Drucke in Objekte verwandeln, die nicht mehr wie 3D-Drucke aussehen. Der Aufwand skaliert mit dem Anspruch – ein schnelles Schleifen und Grundieren dauert 20 Minuten, ein perfektes Hochglanz-Finish einen Nachmittag. Beides ist völlig legitim.